Запросить звонок

Заказать обратный звонок



перейти в каталог велосипедных цепей

Уход за цепью - один из самых противоречивых вопросов веломеханики. Насколько "хватит" цепи зависит от того, в каком стиле катается велосипедист, при каких погодных условиях, от того, как смазывается цепь и какие смазки применяются. В основном, рекомендации по уходу за цепью базируются на собственном опыте и на информации, которая переходит из "уста в уста" в велосипедной среде.

Проблемы с цепью начинаются уже, как правило, после 1.5 тыс. км и выражаются в ухудшении четкости переключения передач. Если вы хотите, чтобы ваша система и кассета жили долго и счастливо, заведите не одну, несколько цепей и старайтесь менять из через каждые 400-600 км, чтобы все зубья звездочек снашивались равномерно и одновременно с цепями.

Если цепь начала проскакивать на зубьях при нормально отрегулированных переключателях, то, скорее всего, она требует замены, хотя возможно она просто загрязнилась и некоторые звенья заклиниваются. Цепь обычно служит меньше, чем кассета - порядка 4000 км.(опять же, ресурс сильно зависит от условий катания). Износ цепи проявляется в том, что она "вытягивается". То есть если положить рядом цепь со стажем и новую, то при одинаковом количестве звеньев старая цепь будет длиннее (конечно, в натянутом состоянии).

В продаже можно найти измеритель степени износа цепи - простой в обращении и особо точный измерительный инструмент, который показывает,когда нужно заменить цепь. Вытягивание цепи обусловлено не физическим удлинением ее пластин, а износом осей звеньев, то есть цепь как бы разбалтывается. Но все равно это приводит к тому, что меняется расстояние между звеньями, и в конце концов появляется несоответствие между длиной звена цепи и расстоянием между зубьями звездочки.Поэтому сильно изношенная цепь начинает очень быстро изнашивать кассету и систему.

Если новую цепь поставить на изношенную кассету, то начнутся проблемы из-за разного шага цепи и кассеты, и потребуется некоторое время на то, чтобы они приработались друг к другу. Новая цепь может и вовсе не работать с изношенной кассетой, равно как и изношенная цепь может "съесть" новую кассету и систему. Поэтому лучше придерживаться следующего правила - если привод износился сильно, то меняем все сразу - кассету, цепь, систему, а не по частям.

Смазка цепи

Вопрос смазки цепи сам по себе является дискуссионным, некоторые специалисты считают, что цепь вообще не стоит смазывать. Они полагают, что к смазанной цепи легко прилипает пыль и грязь, и смесь масла с грязь может только ускорить износ цепи. По нашему мнению, такой ситуации можно избежать, во-первых, правильно смазывая цепь, а, во-вторых, если при езде на велосипеде избегать сильно запыленную местность.

Второй "больной" вопрос - чем смазывать цепь. В результате всех обсуждений каждый смазывает чем удобно и как удобно. Единственное, в чем сходятся спорщики, - цепь сначала следует очистить от грязи, а после смазывания от излишков масла. В идеале, цепь после смазывания должна быть снаружи сухой. Существует три точки, где необходимо наличие смазки. Первая и наиболее важное место, где должна быть смазка - места трения заклепки о внутренние пластины, когда звенья цепи поворачиваются друг относительно друга. Второе место - внутренняя поверхность ролика, чтобы он свободно поворачивался попадая на зубья и сходя с них. Если ролик не будет вращаться, то он будет скользить по зубьям, вызывая повышенный износ звездочек. Третье место - пространство, где соприкасаются внешние и внутренние пластины, хотя место их контакта имеет значительно меньшую степень соприкосновения, чем другие места трения.

Очищать цепь можно с помощью специального приспособления в виде коробочки, через которое нужно пропустить цепь; можно просто руками и щеточкой, можно засунуть ее в пластиковую бутылку и там потрясти. Все это, конечно же, с применением растворителя, например бензина. Перед смазыванием цепь необходимо высушить от остатков растворителя, иначе он разрушит смазку.

Некоторые вываривают цепь в консистентной смазке, а потом очищают излишки. Другие смазывают цепь попиново. Многие просто смазывают всю цепь. Какой же из способов предпочесть?

В первом случае использование консистентное смазки значительно увеличивает промежуток времени до следующего смазывания, однако требует значительных затрат времени. Во втором случае тратится больше времени на смазывание, но гораздо меньше на последующую очистку цепи от излишков смазки, к тому же при таком способе есть возможность контролировать состояние звеньев в плане трещин, перекосов, заусенцев и т.п. В третьем случае время на саму смазку просто микроскопическое, однако очищать излишки цепи приходиться дольше и более тщательно.

По нашему мнению, оптимальным является второй способ, потому что в двух других очень тяжело удалять смазку в промежутках между роликами, а раз смазка остается снаружи, значит на нее неминуемо налипнет песок и пыль, что, конечно же, ведет к дополнительному износу.

Какую смазку использовать

Идеальная смазка должна отвечать следующим требованиям:

  • высокая текучесть, чтобы быстро проникать в соединения цепи;
  • высокая вязкость, чтобы там оставаться надолго;
  • способность сохранять непрерывную пленку при высоком удельном давлении;
  • малая степень смываемости водой.

Такой смазки, конечно же, в природе не существует на данный момент, поэтому приходится выкручиваться. Можно использовать масло в баллончиках в виде аэрозоли - WD-40.

Разборка и сборка цепи

Для разборки цепи лучше воспользоваться специальным инструментом под названием "выжимка цепи". Если вы в первый раз меняете цепь, то потренируйтесь в сборке на старой цепи, чтобы не испортить новую.

Длина цепи

Длинная цепь будет болтаться на неровностях и собирать с земли пыль и песок, короткая затруднит переключение передач. Все зависит от потребностей. Некоторые вообще оставляют себе пару звездочек и максимально укорачивают цепь, когда важен вес, для триала, например. В нормальном же состоянии цепь должна выглядеть так: если у вас есть задняя подвеска, то длину цепи нужно подбирать при таком состоянии подвески, в котором должна быть максимальная длина цепи. Обычно при полностью расслабленной подвеске.

За последний год я пришел к выводу, что нецелесообразно делать такую

Дефлектор (успокоитель цепи)

Для того, чтобы цепь не колбасилась на пересеченной местности, не собирала пыль и песок с дороги и не щербила краску с пера применяются дефлекторы. Этот девайс крепится на нижнее перо заднего треугольника и притягивает нижний пронос цепи к перу, обеспечивая промежуточную опору.

Хорошие дефлекторы обладают широким роликом, позволяющим цепи перемещаться по нему, более плохие образцы собираются на базе ролика от заднего суппорта и цепь существенно перегибается, проходя через него.

Машинка для очистки цепи

Весьма любопытное изобретение для очень быстрой очистки цепи. Очень грязную цепь она очистит плохо, однако при регулярной чистке, машинка позволит держать цепь в идеальной чистоте при микроскопических вложениях труда. Однако есть у машинки и еще одно важное свойство: не нужно снимать цепь для промывки. Ведь всегда есть возможность плохо поставить пин и цепь порвется где-нибудь в дороге.

Существует множество производителей, выпускающих такие машинки: Pedros, Barbiery, Point, Finish Line, других известных и неизвестных производителей. Как вы понимаете, цепь лучше всего отмывать чем-нибудь агрессивным, и при этом не содержащим воды, типа бензина, чтобы избежать возможного оржавления цепи. А с другой стороны, растворитель, оставшийся в цепи, может моментально уничтожить всю смазку, особенно синтетическую. Поэтому цепь нужно очень хорошо высушить от растворителя.

Однако далеко не все машинки способны выдержать воздействие растворителей, поэтому при покупке имеет смысл поинтересоваться у продавца или попробовать на незаметном участке пластика, как он (пластик) отнесется к воздействию бензина. Однако, если вы не можете найти машинку, способную работать с бензином, то вам придется искать замену родной жидкости для очистки цепи.

Хорошо эффективна итальянская машинка Barbieri (есть в нашем интернет-магазине) - из разряда "дешево и сердито". И, хотя бензин в нее заливать нельзя (плывет корпус), уайт-спирит машинка прекрасно выдерживает.


Требующиеся работы:
  • Сезонное хранение велосипеда
  • Тарифы на хранение спортинвентаря
  • Колеса
  • Система шатунов, каретка, педали, цепь
  • Система переключения передач
  • Тормозная система
  • Рулевая колонка, руль, вилка, седло, подседельный штырь.
  • Установка велоаксессуаров
  • Прочие работы

Общая стоимость услуг

0 руб.

Удобная дата: *
Удобное время доставки:

Защита от автоматических сообщений
CAPTCHA
Введите слово на картинке*

Комментарии к статьям:

Добавить комментарий

Автор Анонимный пользователь
Комментарий*
Защита от спама CAPTCHA

Войти на сайт
Пожалуйста, авторизуйтесь:
Логин:
Пароль:

Забыли свой пароль?

Зарегистрироваться
Если вы впервые на сайте, заполните, пожалуйста, регистрационную форму.

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:
Анонимный пользователь
18 Октября 2010
Мне думается, самое нормальное использовать ВеДешку, кто бы что не говорил. Если помыть от грязи, то рецепт такой: положить цепь в тазик, пшикнуть нормально WD, дать отмокнуть немного. Далее потереть всё это дело щёточкой, желательно самой ненужной и убитой, т.к. потом она в любом случае будет такой. С этим составом вся грязь и засохшее масло отходят вообще на айс. Потом цепь надо конечно же помыть. Можно бензином или соляром, но дороговато, взрывоопасно и вонюче. Поэтому будем водой. Надо ливануть совсем немного, прям на донышке и бухнуть малец жидкого мыла. Обычным мылом лучше не пользоваться, т.к. от него остаётся налёт, который трудно отмывать не только с цепи, но и с лица. И ещё обычное мыло очень сушит кожу. Кроме того жидкое мыло хорошо пахнет и вообще я его люблю. Так вот, налить воды, плюхнуть мыла. Дальше надо всё это взбалтать, потереть, пошевелитьть в воде цепь. Вода будет супер, но её придётся вылить. И повторить эту операцию много раз, пока цепь и вода не будут очень чистыми. Так понадобится раз 10-20. Если всё сделать быстро, то за это время цепь не успеет заржаветь (я успевал). Потом, когда хорошо промоете, цепь надо также хорошо просушить. Для этого могут подойти однораовые салфетки, которыми к тому же можно оттереть и остатки масла, если оно осталось. После всего приспокойно одеваем чистую цепь не боясь испачкать руки. Смазывать её можно тоже ведешкой. Пшикать хоть перед каждой поездкой. Да, забыл сказать, возможно кто-то в этом заметил подвох. Ведь просто т



Назад в раздел